Відмінною рисою технологічних підходів до сучасного будівництва можна назвати оптимізацію. Вона проявляється у всьому – від скорочення обсягів матеріалів до виключення масштабних робіт, пов’язаних з підключенням спецтехніки. В результаті знижуються витрати на реалізацію об’єкта, а якісні характеристики споруди зберігаються на належному рівні в межах нормативів. Найбільш яскраво плюси і мінуси оптимізації відображаються в будівництві каркасного будинку. Своїми руками умілий майстер може звести малоповерховий заміський будинок без зайвих витрат і з мінімальними зусиллями. Представлена нижче інструкція допоможе впоратися з цим відповідальним завданням.
Загальні відомості про каркасному житловому будівництві
Технологія сформувалася в Канаді і поступово завоювала любов будівельників з країн СНД. Одержані таким способом будинку помилково характеризують як холодні і нестійкі. Ці та інші якості будуть залежати від дотримання інструкції, але, звичайно, ряд вад на тлі традиційних цегляних і панельних будинків все ж виявляються. Втім, є й чимало плюсів, частина з яких вже була згадана.
Отже, в чому ж особливості такого житла? Мати справу доводиться з легковозводимой конструкцією, в основі якої закладена комбінація деревини і металу. Зрозуміло, технологія будівництва каркасних будинків своїми руками досить умовна, оскільки допомога напарників дозволить суттєво полегшити процеси. Наприклад, це стосується облаштування фундаменту і установки пальових конструкцій. Далі слід обв’язка і нарощування основного каркасу. Дах виконується за типом класичної кроквяної системи, хоча можуть бути і відхилення від цієї концепції.
Важливо відзначити, що технологія не передбачає безальтернативність рішень на кожному етапі будівництва каркасного будинку. Своїми руками можна по-різному виконувати і обшивку, і покрівельний настил, не кажучи про ізоляційних роботах. Це ж стосується і підбору будматеріалів.
Пристрій фундаменту
Мабуть, самий відповідальний етап, так як дерев’яний каркас буде спиратися на основу без додаткової підтримки твердотільних стін. В цьому сенсі навіть класичні російські зруби завдяки оптимальному розподілу навантаження по бревенчатих стін не так залежні від фундаменту. З іншого боку, будівництво каркасного будинку своїми руками можна реалізувати без використання масивних плитних і стрічкових «подушок» з причини невеликого навантаження.
Оптимальне рішення – відмовитися від монолітної заливки на користь пальово-стовпчастої конструкції. Конфігурація розміщення опорних елементів може бути будь-який, але відстань між точками забивання має становити близько 80-100 см Що стосується параметрів посадки, то діаметр свердловини становить 20 см, а глибина – до 150 див. Особлива увага приділяється вибору паль. Застосовувати можна тільки металеві стовпці з антикорозійним покриттям товщиною не менше 10 див. Якщо ж планується будівництво двоповерхового каркасного будинку своїми руками, то краще використовувати обсадних азбестову трубу. Стрижень в ній буде залитий бетоном, що підвищить стійкість конструкції.
Найважливіша частина робіт на цій стадії – саме впровадження паль. В професійному будівництві або їх забивають, або вкручують спеціальною технікою. У самостійному порядку вирішити цю задачу дозволить важільна система. На верхній частині гвинтової палі приварюється металева петля. В неї вставляється металева труба, кінці якої з двох боків штовхають двоє робітників. Таким чином за умови розміщення достатньої вантажу на вершині конструкції можна впровадити опору на 100-150 див.
Створення нижньої обв’язки каркаса
З моменту зведення фундаменту має пройти близько 7-10 днів, щоб можна було приступати до подальших дій. За цей час встановлені в бетонних свердловинах палі всідаються і набирають міцність. У готовому вигляді конфігурацію фундаменту демонструє представлене нижче фото. Поетапне будівництво каркасного будинку своїми руками з цього моменту переходить у стадію підготовки нижнього перекриття. Ця частина конструкції виступить одночасно покриттям для фундаменту і несучої базою для підлоги з каркасом.
Обв’язку роблять з допомогою товстих брусів, і для їх установки потрібно заздалегідь передбачити ростверк. Це система Т-подібних металевих скоб, що встановлюються на палях. Існують різні способи кріплення, вибір яких визначиться конструкцією стовпців і кріпильних насадок – наприклад, без допомоги фахівця можна застосувати зварювання або закручування по пальової різьбі.
По периметру фундаменту на несучих точках ростверку формується обв’язка брусів. Це перший рівень, на якому покрокова інструкція з будівництва каркасного будинку своїми руками припускає влаштування ізоляційного настилу. Між скобами ростверку і дерев’яними брусами обов’язково повинна бути підкладка гідрозахисного матеріалу – бажано, щоб це був двошаровий руберойд з антисептичними просоченнями. На кінцях брусів формуються пази для кутових з’єднань між собою. Точки сходження фіксуються цвяхами довжиною не менше 150 мм
Установка дерев’яних лаг
Вся нижня конструкція обв’язки, що переходить в перекриття будинку, по пристрою нагадує звичайну обрешітку. Основою виступають раніше укладені великі бруси, а лаги повністю закривають фундамент з ростверком за типом обшивки. Кріплення елементів покриття може здійснюватися і за допомогою пазів з’єднання, і з допомогою металовиробів. По можливості варто застосувати схему анкерної фіксації своїми руками. Будівництво каркасного будинку на анкерних 16-міліметрових болтах дозволяє безпосередньо пов’язувати лаги, брус і ростверк, що надає конструкції додаткову надійність і довговічність.
Попередньо слід подбати про інтеграцію кріплення в твердотільні основи. Наприклад, якщо ростверк виконувався з бетонної заливки, то виробляється свердління основи. Після цього анкера встановлюються на відстані 150-200 см один від одного. Жорсткий кріплення доцільно використовувати у відповідальних зонах проходження брусів, але порожні ділянки решетування можна обшивати за полегшеною схемою.
Для лаг використовують дошки формату 150х50 мм Зазвичай покрокове будівництво каркасного будинку своїми руками передбачає поділ етапів, пов’язаних із створенням перекриття на лагах і формуванням чорнового настилу. Але якщо мова йде про невеликий площі, то на цій ж стадії можна укласти підлогове покриття з брусків, попередньо оброблених захисними засобами (від пожежі, гниття, деформації тощо). Чорнову дошку ущільнюють клинами і металевими скобами, після чого прибивають до лагів.
Монтаж вертикальних стійок
Як вже говорилося, у каркасних будинків відсутня надійна опора на рівнях вище фундаменту з ростверком. Тобто самі стіни з майбутньою обшивкою і близько не можна порівняти з цегляною кладкою або колодами. Тому для підтримки конструкційної геометрії технологія будівництва каркасних будинків своїми руками вимагає установки вертикальних опорних стійок. Вони виключають перекоси будівлі, посилюють жорсткість посадки стін і мінімізують деформації від усадки.
Для установки опор також застосовуються бруси, розмір яких буде достатньо для посадки стовпа в паз. Вони укладаються по периметру і по центру. Бажано скласти таку схему розміщення, щоб стійки фіксувалися саме в точках майбутнього устрою стін. У виборі несучих брусів також не варто забувати про пониження стелі, так як вони по всій висоті повинні бути приховані декоративним настилом. Ці нюанси прораховуються ще на етапі пристрою лад. Збірна конструкція стійок повинна виглядати як на представленому нижче фото. Етап будівництва каркасного будинку своїми руками в частині підготовки основи на цьому завершується. Далі можна переходити до створення «скелета» для стін, стелі і даху.
Виконання верхньої обв’язки
Від нижнього рівня каркас на брусах переходить до стелі. Використовувати слід аналогічні матеріали зі стійками, несучими лагами і брусками. Виходить симетрична конструкція з тими ж пазовою і болтовими з’єднаннями. Верхні балки укладаються за допомогою вирубаних ніш в дерев’яні опори і фіксуються в них цвяхами. На кожній стійці передбачається фіксація бруска з введенням цвяха мінімум на 10 див.
Потім отриману обв’язку необхідно зміцнити з боків. Це буде не тимчасова, а постійна підтримка з допомогою укосів. Вони також встановлюються по симетрії до верхньої і нижньої обв’язки. Від посилених вертикальних стійок і горизонтальних балок можна переходити до стельового перекриття. Як зазначає інструкція з будівництва каркасного будинку своїми руками, для цієї задачі застосовуються бруски формату 50х15 див. Їх розташовують на відстані один від одного в 50 см так, щоб вони проходили по периметру обв’язувальних балок і повторювали контури майбутніх стін. Іншими словами, можна встановлювати стельові балки на опорних елементах. Що стосується кріплення, то вкупі з пазової фіксацією рекомендується застосовувати сталеві кронштейни з куточками.
Монтаж кроквяної системи
Дах буде двосхилим, тому оптимальним варіантом для пристрою несучої конструкції під покрівлю стане наслонный кроквяний каркас. Опорним елементом виступить мауерлат – ті ж силові балки, які можуть повторювати контури стельових брусів, але тільки по периметру. Обов’язково потрібно передбачити центральну балку, яка буде знаходитися на одному рівні з коником.
На базі центрального мауерлата допомогою пазових з’єднань кріпиться ряд стійкий. Надалі вони стануть несучими сегментами для коника, але поки їх слід закріпити вже тимчасовими укосами у вигляді мілкоформатних дощок. Всі кріпильні операції також виконуються за допомогою цвяхів, анкерів і металевих куточків своїми руками. Поетапне будівництво каркасного будинку припускає, що після зведення центральної стійки повинен виконуватися монтаж кроквяних ніг. Як мінімум для них можна прокласти конькову балку. Однак багато покрівельники рекомендують попередньо створювати внутрішню систему підтримки з прогонів, ригелів та інших опор. Наприклад, є сенс виконати зв’язку цільними брусками двох протилежних мауерлатів. Можна застосувати й укоси щодо центральної стійки і бічних опор.
Що стосується кроквяних ніг, то вони прокладаються рядами з обох сторін по скатах. З’єднання виконується через пази в мауерлатах, після чого можна кріпити балки цвяхами. Дистанція між кроквами буде залежати від загальної площі даху – від 50 до 100 см в середньому. Але в будь-якому випадку не варто забувати про навантаження на основний каркас. Балки важать чимало, а з покрівлею маса збільшується майже вдвічі.
Укладання покрівельного покриття
Жорсткі і твердотілі матеріали для захисту каркасного будинку небажано використовувати саме через велике навантаження. Але і полегшений металопрофіль як такої – не найкращий варіант для житлового будинку в принципі. Рулонні настили на легковажному стропильном каркасі з дерева теж не підійдуть. Зате можна віддати перевагу тонкої черепиці або металочерепиці.
Звичайно, покрівельне покриття формується не тільки фінішним настилом. Це багатошаровий «пиріг», в якому задіюються ізоляційні матеріали. Для їх правильного розміщення слід заздалегідь влаштувати мелкоформатную решетування під стропами даху каркасного будинку. Своїми руками будівництво несучої конструкції для укладання ізоляції можна виконати з тонких брусків. Кроквяна нога в даному випадку виконає функцію силових балок, до яких кріпляться елементи обрешітки.
Для ізоляції застосовують мінеральну вату або пінополістирол. Краще використовувати плити, обрізані за розмірами утворилися між стропами осередків. Далі «начинка» закривається гідроізолятором з того ж руберойду або плівки з парозахисною плівкою. Готову підкладку знову покриває шар ще більш дрібної контр-обрешітки, на яку буде укладатися покрівля. Фіксація елементів настилу реалізується електричним шуруповертом із застосуванням відповідних за розміром болтів або саморізів. По закінченні кріплення монтажні точки закладаються покрівельним герметиком.
Обшивка фасаду
Стіни формуються жорсткими плитковими матеріалами, виконаними з деревини. Цілісна дошка рідко застосовується, але деревно-стружкові панелі в комбінації з ветроизоляционными матеріалами цілком підходять для житлового будинку. Наприклад, будівництво каркасно-щитового будинку своїми руками можна реалізувати з плитами OSB. Зазвичай виробники домкомплектов пропонують готові набори з комбінованими перегородками. Існують і більш стійкі і міцні матеріали у вигляді металевої фасадної плитки або навіть клінкерної цегли. Але така облицювання дає чималу навантаження на дерев’яні несучі, тому важливо буде зробити попередні розрахунки по масі облицювання.
Особлива увага приділяється функціям обшивки. Вона повинна бути ізольованою, вологостійкою, паронепроникною і фізично захищеною. Простий бюджетний варіант на кшталт деревних цілісних панелей хороший природною фактурою і екологічною чистотою. Але таку обробку доведеться регулярно обробляти захисними засобами, фарбами і просоченнями.
Монтаж реалізується на базі готового каркаса з металевими латами. Починається установка панелей від кута однієї стіни і направляється до іншої. Якщо планується будівництво каркасного будинку своїми руками в холодному регіоні, то перед кожним елементом обшивки покласти утеплювач. Його покривають герметизуючої підкладкою або гідроізоляцією. Фізично підсилити конструкцію можна з боку решетування з допомогою арматурних скоб.
Облаштування цоколю та відмостки
Одним з недоліків каркасних будинків є висока чутливість до води. Прямий контакт фундаментної основи з рідиною може призвести до незворотних деформаційних змін основи каркаса. Тому важливо виконати якісну вимощення – це відступ у нижній частині стіни, який представляє собою ізольовану майданчик. Цокольний проміжок буде прямо залежати від висоти паль, що переходять до ростверку з початковим перекриттям. В середньому оптимальна висота становить 40-50 див.
Перед пристроєм вимощення слід прибрати шар грунту з дерном на глибині до 20 см. Як зазначає інструкція з будівництва каркасного будинку своїми руками, основу гідроізолюючої траншеї слід виконувати дренажну подушку. Традиційний спосіб передбачає засипку піщано-щебеневим наповнювачем висотою до 10 див. Сучасні методики все частіше використовують бітумний розплавлений розчин. Їм слід покрити засипку для утворення надійного гідробар’єра. Завершальним шаром виступить бетонна заливка, за характеристиками сумісна з бітумним полімером. При цьому цоколь не повинен бути повністю герметизований. Необхідно залишити по периметру кілька отворів з діаметром близько 15 див.
Внутрішня обробка
У приміщеннях теж належить чималий обсяг роботи, пов’язаний з утепленням і фінішним оформленням поверхонь. Для підлогового покриття можна використовувати матеріал на основі тієї ж деревини – оптимально підійде дошка, ламінат або паркет. Більше того, за умови гарної ізоляції чорнового перекриття можна організувати і систему теплої підлоги з електричними матами або інфрачервоними нагрівальними елементами.
Для північних регіонів варто виконувати утеплення товстими плитами, продемонстрована на верхньому фото. Своїми руками будівництво каркасного будинку з ефективною теплоізоляцією можна реалізувати без особливих витрат допомогою сипучих утеплювачів. До таких відноситься керамзит, гранульоване піноскло і тирсу. Заповнення фундаментної ніші до рівня ростверку таким ізолятором істотно підвищить загальний обсяг зберігає теплової енергії в будинку.
Що стосується оздоблення стін, то частіше застосовують натуральну дерев’яну обшивку, а також гіпсокартонні панелі з подальшим фарбуванням. Для монтажу потрібно створення решетування з рейок або металевого профілю. В незайняті сегменти також додається мінвата або пеносполистирол. Правильне поетапне будівництво каркасного будинку своїми руками на етапі обробки стелі передбачає розрахунок прокладки комунікацій. Наприклад, електропроводку можна буде зафіксувати в подпотолочной ніші, приховавши від очей. Для цього монтується підвісна конструкція з гіпсокартону на металевих профілях.
Висновок
Не можна сказати, що концепція каркасного домобудівництва зовсім нова для російського обивателя. Збалансована конструкція дачних і літніх будиночків багато в чому нагадує канадські принципи споруди, але без розрахунку на постійне проживання. І все ж технологія поетапного будівництва каркасного будинку своїми руками має масу привабливих властивостей, до яких можна віднести низьку вартість, швидкі темпи зведення, гнучкість у забезпеченні ізоляційних покриттів. Але і слабкі місця подібних будівель ігнорувати не варто. У їх числі скромні характеристики міцності, високі вимоги до додаткової теплоізоляції і необхідність регулярної обробки конструкційних елементів захисними засобами.
