На відміну від кам’яних дерев’яні будинки іменуються дихаючими. Дихання сприяє постійному обміну повітря через деревину. Цей матеріал дуже затребуваний. В основному, використовують деревину хвойних порід, які володіють високими якостями теплозбереження та звукоізоляції. Іноді для нижньої цокольної частини для укладання першого вінця використовуються дубові колоди, яким надають прямокутну форму, підганяючи їх під фундамент.
Дерев’яний зруб
Для дерев’яного будинку годиться будь-який з багатьох видів фундаменту, але в основному використовується звичайний стрічковий, піднятий над землею на велику відстань, щоб підняти цоколь дерев’яної будівлі вище від вогкості. Для захисту від вологи та води обробляється гідроізоляційної мастикою. Якщо в проекті є підвальне приміщення, то гідроізоляцію роблять під фундамент для дерев’яного будинку.
Перший вінець колод укладається на підставу, оброблене гідроізоляційної мастикою і гідроізоляційної прокладкою, в якості якої використовується бітумний матеріал. У нижню підвіконну обв’язку укладаються лаги для підлоги, які разом з вінцем нижнього ряду зміцнюють основу. Всі наступні ряди колод укладаються в замки у вигляді чаші.
З’єднують колоди між собою в замках дерев’яними шипами, які виготовляються з твердих порід дерева. Щоб всі вінці мали строго горизонтальне розташування, з’єднують тонкі краю колод з товстими. Для віконних прорізів встановлюють вертикальні віконні колоди, які зміцнюються до верхнього колоді підвіконного вінця за допомогою врубки торця віконного брусу нижнє і верхнє колоду підвіконного і надоконного вінця. Горищним надають прямокутну форму для кращого кріплення кроквяної каркаса. Крім шипового з’єднання, підстава горищного вінця додатково зміцнюють металевими цвяхами і клямерами.
Фундамент на плывучих просідаючих грунтах
Якщо після дослідження грунту на будівельному майданчику встановлено, що грунт під майбутнім будинком має нестабільну стійкість, просадочную або плывучую структуру, то, відповідно, і фундамент на такому грунті повинен мати стійкість проти осідання або пливучесті грунту. Насамперед для усунення таких негативних явищ потрібно зняти поверхневий шар грунту – не менше ніж на 200 мм
Якщо після зняття поверхневого шару м’якою грунту грунт залишається м’яким і вологим, потрібно відокремити майбутнє підставу від вологого ґрунту шаром великих каменів, які утрамбуют м’який ґрунт і створять міцну основу для кам’яно-піщаної подушки. Кам’яний шар засипається новим шаром крупного гравію та піску для створення твердої кам’яно-піщаної подушки. Підстава фундаменту для дерев’яного будинку на м’яких грунтах бажано будувати на палях або ж за принципом суцільної заливки плитного фундаменту, сполученого з стрічковим.
Стрічковий фундамент встановлюється на кам’яно-піщаній подушці по всьому периметру будівлі з гідроізоляцією підстави, заглибленої в землю. В якості гідроізоляції кам’яно-піщаної подушки використовується гідроізоляційна плівка або бітумний руберойд. Полотна укладають внахлест – не менше 20 див. Стики подібних полотен скріплюють клейовою гідроізоляційної мастикою або клейкою стрічкою. Опалубку під стрічковий фундамент дерев’яного будинку своїми руками роблять з дощок товщиною не менше 30-40 мм або з товстої водостійкої фанери.
Опалубка
Фундамент – це основа всього будинку. Як і будь-яке інше будівництво, заливка має і свої хитрощі, і свої секрети, яких не знають ті, хто ніколи не мав справи з заливкою фундаменту.
Головне для якісної заливки фундаменту для дерев’яного будинку – це правильно виконана опалубка. Зазвичай для опалубки застосовуються дошки або товсті фанерні листи. Від товщини застосовуваної дошки залежить щільність зміцнювальних стійок. Чим тонше дошка для опалубки, тим частіше забиваються стійки, щоб запобігти викривлення фундаменту.
Монтаж проводиться за строго натягнутих шнурах, починаючи від кутів будівлі. Дошки прикріплюються до забитих у землю стійок цвяхами зсередини опалубки з їх загинанням на зовнішніх стійках, щоб при розбиранні їх можна було легко розігнути. Крім кріплення дощок опалубки до стійок, стійки зміцнюються додатково укосами з зовнішньої сторони опалубки.
З внутрішньої сторони опалубка зміцнюється розпірками, які встановлюються по всьому периметру опалубки з частотою не менше 30-50 див. Розпірки, як правило, прикріплюються цвяхами до верхнього краю дошки. Для зміцнення на дно опалубки монтується основа опалубки фундаменту для дерев’яного будинку. В якості підстави можна використовувати зв’язані між собою арматурні прути, які укладаються на камені на дно опалубки.
Приготування бетонного розчину
Розчин для заливки готується під час заливки в тій кількості, яке передбачається використовувати для заливки якогось одного ділянки. Для приготування розчину спочатку у велику ємність засипають точну кількість піску або гравію і додають цемент у відповідності з пропорціями.
Якщо проводиться приготування бетонного розчину в співвідношенні 1:4, то, відповідно, на чотири відра піску потрібно одне відро цементу. Або ж на чотири лопати піску – одна лопата цементу. Після засипки ємності компоненти суміші потрібно ретельно перемішати, щоб вийшла однорідна суміш піску з цементом.
Суміш перемішується лопатами способом перекидання з одного кінця ємності на інший. Потрібно кілька разів перекидать цемент і пісок з однієї купи на іншу, поки маса не стане однорідною. Після перемішування в суміш по всій площі ємності невеликими порціями додається чиста вода.
Масу ретельно перемішують. Кількість води визначається дослідним шляхом «на око». На вигляд якість бетонного розчину визначається по відтінку. Якщо розчин має світло-сірий відтінок, значить, пропорція цементу і піску витримана правильно.
Якщо розчин має темно-сірий колір, то кількість цементу було явно зменшено. Для виправлення додається цемент, і знову кілька разів перемішують розчин. Щодо в’язкості, то цей показник вважається нормою, якщо розчин легко і самостійно, але з деякими напрягом розпливається по жолобах опалубки.
Заливка фундаменту
Поглиблення фундаменту залежить від якості поверхневого шару грунту, на якому буде будуватися будинок. Якщо будівельний майданчик знаходиться на млявому, глинистому, вологому грунті, то глибина закладки, в тому числі і тоді, коли потрібна заміна фундаменту під дерев’яним будинком, залежить від глибини промерзання поверхні. Зазвичай глибина закладки проводиться нижче рівня промерзання грунту хоча б на 50 см. Для заливки в виритої траншеї створюється опалубка з дерев’яних, фанерних або металевих щитів, за допомогою яких створюють жолоб на ширину фундаменту.
Щити жолоби жорстко закріплюють по всьому периметру. Для зміцнення щитів використовуються дерев’яні рейки, відкоси, розпірки, з’єднувальні планки і металеві цвяхи. Для зміцнення основи дно траншеї хоча б на 50 см засипається кам’яно-піщаною подушкою. Для засипки дна використовується будь-який камінь різних розмірів. Щоб ущільнити подушку, на шар каменю засипають великий річковий гравій, перемішаний з піском.
Для першого шару заливки на поверхню кам’яно-цементної подушки укладають шар дрібного цільного каменю. Все це заливається бетонним розчином для всіх заливних фундаментів, у тому числі і для фундаменту під старий дерев’яний будинок.
Перший шар бетонного розчину повинен повністю покривати укладені камені. Після першого шару заливки бетону по всьому периметру будівлі виконується заливка другого шару фундаменту. Для зміцнення верхнього шару в розчин, залитий в опалубку, вкидають невеликі камені з невеликою щільністю в один ряд, щоб вони не нагромаджувалися один на одного. Таким способом заливання виробляється до верхнього рівня. Верхній шар бетонного розчину вирівнюється до гладкої поверхні, яка буде служити підставою для кладки стін або для заливки обв’язувальної балки.
Заливка стрічкового фундаменту з підвальним приміщенням
Якщо передбачено будівництво підвального приміщення, то на створеній на дні котловану кам’яно-цементної подушці проводиться гідроізоляція підвального приміщення. Для гідроізоляції можна використовувати будь-гідроізоляційний матеріал. Це полівінілхлоридні плівки, руберойд або рідкий бітум. Гідроізоляційний матеріал наноситься на всю поверхню кам’яно-цементної подушки підвального приміщення і проводиться армування поверхні арматурної сіткою для заливки залізобетонного покриття підлоги підвального приміщення. Товщина шару розчину – 20 див.
Взагалі-то стіни фундаменту мають велику висоту – на всю висоту підвального приміщення. Тому для зміцнення стін потрібно робити їх армування. Для цього застосовуються металеві каркаси, які зварюються з металевого прута діаметром не менше 1,5-2,0 див. Арматурні сітки встановлюють по всьому периметру в опалубку.
На кутах будівлі бажано посилити арматурну сітку прутом трохи товщі. Каркас зміцнюється суворо вертикальному положенні і між собою товстої дротом для створення цільного каркаса по всьому периметру. Перед установкою арматурного каркаса дно зміцнюють додатковим гідроізоляційним матеріалом. В якості додаткової гідроізоляції дна можна використовувати рідку бітумну мастику.
Захист фундаменту
Підземна частина фундаменту має перебувати під захистом ґрунтового шару від різних руйнівних природних факторів. Іноді і будівельники, і власники ігнорують захист підземної частини. Мовляв, нічого з нею не трапиться. А адже на підземну частину теж впливають такі кліматичні фактори, як мороз, волога. Навіть міцні бетонні підстави з часом можуть відчувати удари природних руйнівних стихій.
Яким би не був міцним бетон, в ньому буде присутній певний відсоток здатності вбирати вологу. Дія її в бетоні має руйнівний ефект, особливо під впливом морозу. Замерзання вологи в бетонних стінах взимку і відтавання в літній час значно позначається на внутрішній структурі підстави. Ось для цього і передбачені різні способи захисту всіх бетонних споруд, в тому числі коли відбувається заміна фундаменту дерев’яного будинку, від природних факторів.
Для захисту і зміцнення фундаменту використовується вертикальне і горизонтальне армування бетону арматурними прутами або іншими металевими матеріалами. Також можна армувати старим металобрухтом, газовими трубами, куточками або дротом. Так фундамент набуває набагато більше фортеці.
Для захисту від промерзання використовується спосіб утеплення підземної частини природними матеріалами: глиною, шлаком, керамзитом або пінопластом. Для утеплення викопують навколо фундаменту траншею не менше 50 см шириною і засипають шаром утеплювача, а поверхню покривають глиною або ж глинистими трав’яним купинах.
Фундамент на палях
Більшість канадських будинків встановлюються на звичайний стрічковий фундамент, який закладається на півтора метра в глибину. У разі несприятливих вологих грунтів передбачений пальовий фундамент дерев’яного будинку – це найпростіша конструкція, що складається лише з кілька десятків паль.
Палі являють собою металевий циліндр або трубу, яка виготовляється з високоякісної сталі. На кінці циліндра знаходиться гвинт, яким він вкручується в грунт. Можна сказати, що паля являє собою великий металевий саморіз, який вкручується в землю на кілька метрів. Кожна заготовка має велику міцність на стиск і більшу несучу здатність. Вони бувають різні по діаметру і довжині. Наприклад, паля діаметром 108 міліметрів і з лопаттю діаметром 300 мм має несучу здатність більше 4 тонн.
Переваги і недоліки пальового фундаменту
Перевага пальового підстави у тому, що він не вимагає утеплення фундаменту дерев’яного будинку. Друга істотна перевага в тому, що пальовий фундамент не боїться перепаду температур і не вимагає трудомісткої гідроізоляції.
Головні недоліки такої підстави – трудомісткості його установки. Якщо використовуються палі виробничого виготовлення, то для їх установки потрібні пристосування для вгвинчування в землю, якщо це гвинтові палі. А якщо набивні, то для їх установки потрібно буріння або викопування отворів з подальшою заливкою бетонного розчину. Наступним недоліком пальового фундаменту вважається те, що він може використовуватися тільки в малогабаритному будівництві.
Є кілька видів пальового фундаменту. Це готові металеві конструкції, використовувані для побудови невеликих будівель або навісів. Також часто при будівництві будинку, котеджу на вологих грунтах використовують стовпчасті палі, які заливаються на місці розчином бетону. Для невеликих будинків і дач стовпчасті палі роблять з цегли чи каменю.
Канадський дерев’яний будинок
Пальовий фундамент – це найпростіший фундамент, що складається лише з кілька десятків паль, що представляють собою металевий циліндр або трубу. Він виготовляється з високоякісної сталі. На кінці циліндра знаходиться гвинт, яким пальовий циліндр вкручується в грунт.
Більшість канадських будинків не перевищують вагу в 30 тонн. А пальовий фундамент з 25 паль, які встановлюються під двоповерховий канадський будиночок, має несучу здатність понад 70 тонн. Виходячи з цього, потрібно зауважити, що така підстава має запас міцності майже в два рази і не потрібно думати про те, як утеплити фундамент дерев’яного будинку. Ця конструкція не вимагає утеплення. Звичайно, розрахунок пальового фундаменту робиться фахівцями, які проведуть точні розрахунки для будь-якої місцевості і вирахують кількість паль, потрібних для дому, а також глибину їх установки.
